以下の内容は、スーツの『クラシックスタイルに於ける定石』と捉えてください。そしてそこから一部逸脱したデザインを持つモノを『モード』と呼びます。まずはその辺りを踏まえた上で読み進めていただければと思います。
親指はともかく、これには「男が尻を丸出しではみっともない!!」という考えが根底にあるようですね(^^)
ということで、『着丈』はスーツを決める際の非常に重要な要素と言えます。
襟は、後ろから見てシャツ襟が1.5cmから2cmくらいが見えるくらいが一般的。
袖はシャツの袖が1cmから1.5cmくらい見えるようにする、とされています。
そこから好みに応じて変動させるといった具合です。もちろんモードなスーツ、あるいはシャツなどはこの限りではありません。
袖口といえば、袖丈とは直接関係はないのですが『本切羽』についてココで説明しておきましょう。
これは『ハーフクッション』が良いとされています。ハーフクッションとは何ぞや?という方もおられるかと思いますので、Wikiのリンクを貼っておきますね(笑)
コレもお好みで長短を調整してもらえば良いですし、中にはモーニングカットなんていう裏技(?)もあったりします。脚が長く見えるんですよ?(笑)
それと裾幅。これは標準的な日本人の体型であれば22cm〜24cmとされています。この裾幅がもっとも時代(流行?)の影響を受ける部分かもしれません。長く着ようと思うのであれば、あまり極端な幅は選ばない方が良いということですね(^^)
特にある程度上背のある方は、ダブルにする方が締まって見えることがあります。
何だか脚の長短に関する記述が多いように見受けられますが、おそらくは店主の個人的な事情によるモノだと思われます。
ちなみにダブルの折り返しの幅は4.5cm程度が標準です。身長が高ければこれよりも広くなっても良いかも知れません。
ただし「ダブル」はどちらかと言えばカジュアル寄り。本来フォーマルのあるべき姿は「シングル」ということになります。こちらもご注意ください(^^)
これらはあくまで「一般的な日本人の体型に於ける」という注釈がつきます。実際には身長や横幅(肩・胴・お尻・ふくらはぎなど)など全体のバランスを考慮して、さらには好みも加味した上で決めていくものです。一般的な「目安」あるいは「規制」と捉えていだいても良いかと思います。
「(クラシックな)スーツとは、あらかじめ決められた規制の中で、それぞれが個性を表現するもの」なんて言い方をされる方もいらっしゃいます。
そしてそんなトコロに気付いてくれる相手とは、良い関係が築けそうな気がします(^^)
この他にも、スーツやオシャレについての本、たくさん置いてます!!(^^)
※サイズの細かい数値などは下記リンクより、写真などを参考にしてください。