やはり、空港に到着そうそう駅に向かうような酔狂な人間はあまりいないらしく、タクシーの運転手に「トレインステーション」と連呼してもまったく通じなかった。最終的に、英語できる人に運転手が電話し、通訳してもらうことでようやく駅が目的地であることを理解してもらうことができた。このタクシーは10分強の距離であったと思うが、5ドルと、ややボラれることになった。まあ、最初だし、切符を手に入れることが先決なので仕方ない。
僕が選んだのは開放寝台といって3段ベッドが向かいあって並んでいる安いものである。しかし、僕の区画には他に人はいなかった。疲れていたし、時差もあったので、あっさり眠りにつき、車掌さんに起こされたときはちょうど太陽が地平線から顔を出している時であった。
ナヴォーイの情報はガイドブックにも、インターネット上にもほとんどなく、ブハラまでの道のりに関しては多少不安だった。まあ、朝早いし、時間はたっぷりあるから、最悪ある程度の額を出してタクシーをチャーターしてしまえば問題ないだろうという楽観的な考えの方が強かった。
ナヴォーイの駅前には何もないと行ってよかったが、改札を出る前に早速バックパックを抱えた僕の周りに白タクの運転手のおじさんがまとわり付き始めた。「ブハラ」を連呼すると、「50ドル」という。それはあまりにも高いので、「他に頼む」とやっているうちに、どうやら「バスターミナルまで2ドルで行く。そのあとバスに乗っていけばいい」と言っているようだった。この値段なら問題ないので、OKし、タクシーに乗り込んだ。
旧市街のハイライトは、カラーン・ミナレットと隣接するカラーン・モスクだ。12世紀の建築で、モンゴル軍による破壊を免れた数少ない建築物である。なんでも、ジンギスカンが見上げた時に帽子を落としたとかで、腰をかがめて帽子を拾ったジンギスカンが「私に頭を下げさせたのだから破壊するな」と述べたそうである。どの史料が出典なのか、信憑性があるのかは知らないが、他の市施設とことなって破壊を免れたのは事実のようだ。
前述のとおりウズベク語はチュルク語族であり、タジク語はインド=ヨーロッパ語族であるペルシャ語の一派であってまったく異なるようである。なお、民族的にもタジク人はペルシャ、イラン系の民族である。
僕にはタジク人とウズベク人の見分けはつかない。ただ、ブハラでもサマルカンドでも、僕の見た限りでは「ウズベク人とタジク人」という民族的な住み分けは一切なされていないようだった。まして、明らかにスラブ系である金髪碧眼の人も、ごく普通に登下校したり、あるいはバザールに馴染んで買い物をしていた。
どうやら、ウズベク人というか、ウズベキスタンに暮らす人々は良い意味で民族的な自意識が少ないのではないかと思う。