Hoy se cumplen exactamente seis meses desde el inicio de mi viaje. Si hubiese salido un día más tarde, me vendría de perlas para hacer coincidir esta entrada conmemorativa con el 25 aniversario de mi nacimiento; pero como no fue así, y salí un 9 de diciembre, hoy y sólo hoy (si los planes no cambian, y regreso a finales de año) puede decirse que he llegado oficialmente al “ecuador” del mi periplo. Madre mía: lo pienso y yo misma me estremezco.
A modo de celebración de ambos eventos, me he regalado un “crucero” de tres días y dos noches por la Bahía de Halong: la joya más preciada de los vietnamitas.
Con la intención de no complicarme mucho la vida, la excursión completa la contraté en el mismo hostel donde me alojo en Hanoi, de la que ya os adelanto que es una ciudad carísima, sobre todo en lo que respecta a alojamiento. El tour prometía un idílico paseo en barco por la bahía de casi tres días completos, cuya dos noches se dormía en el bote (la primera) y en la isla de Cat Ba (la segunda).
Si ahora tuviese que hacerlo de nuevo, no dudaría en tratar de buscarme la vida para llegar hasta Halong City (hay autobuses locales que salen de Hanoi cada hora), y una vez allí contratar por mi cuenta el barco, en el mismo puerto. Me tratarían igual de mal que yendo en una excursión organizada, pero al menos de esta forma me aseguraría de estar pagando el precio real del paseo, que según lo que ponía en taquilla, sin noche a bordo era de 40.000 dongs (unos 2 euros).
Y es que hay un aviso que desde YA me veo en la obligación de hacer a quien quiera que me lea y esté pensando en hacer esta excursión: en Halong Bay el maltrato al turismo alcanza su máxima expresión.
Para empezar, y como suele ocurrir en estos casos, el minibus encargado de llevarme hasta Halong City estaba compuesto por un grupo de lo más heterogéneo: escoceses, australianos, argentinos, franceses… cada uno de un hotel o agencia de viajes diferente. Hasta ahí, todo bien: es normal que se formen grupos así con el fin de llenar los autobuses que cubren el desplazamiento hasta la costa. Pero es que, además, con este grupo he compartido también la mayor parte del viaje: hemos comido lo mismo, hemos navegado en el mismo barco, nos hemos alojado en el mismo hotel… y sin embargo, curiosamente, el precio que cada uno había pagado no era ni parecido, ni muchísimo menos. En mi grupo había personas a quienes la excursión completa les había costado 35 dólares; a otros, 50; había quienes habían pagado 80, y los más desgraciados de todos habían llegado a “aflojar” hasta 120 dólares. A saber lo que les habían prometido.
Una cosa insultante, que no dejaría de ser la consecuencia lógica del funcionamiento del libre mercado (“yo subo el precio hasta donde tú estés dispuesto a pagar”), de no ser porque, además, el trato recibido por los guías, los tripulantes del barco, el personal del hotel, etc, ha sido poco menos que vejatorio: te empujan, te gritan, se ríen de ti a la cara… Incluso he llegado a ser testigo de cómo una señora de unos 50 años tenía que sentarse en el pasillo del autobús, con las piernas abiertas para dejar sitio a tres mochilas gigantes, para después, cuando estaba tomando el sol en la cubierta, ser levantada A GRITOS por uno de los chavalines del barco porque quería mover la tumbona a un lado. Esa mujer había pagado el triple que yo.
Pero bueno, como las cosas hay que tomárselas con filosofía, sobre todo cuando llevas tanto tiempo esperando hacer una excursión como esta, vamos a centrarnos en Halog Bay, que no tiene la culpa de nada.
La Bahía de Halong es un lugar tan idílico, tan asombroso, que cuesta creer que exista de verdad. Navegando entre sus más de 3.000 islas (casi) vírgenes, repartidas en una extensión de 1.500 kilómetros cuadrados, y cuando la pregunta de cómo es posible que un lugar así se haya formado de manera natural viene a la mente una y otra vez, resulta incluso sencillo creer la leyenda que sobre ella se cuenta, según la cual la bahía de Halong (literalmente “Dragón descendente”) fue creada por la furia de un dragón invocado por el Emperador de Jade para defender su reino de la invasión china.
Según el mito, el dragón, respondiendo a la llamada del emperador, escupió joyas y piedras preciosas sobre el agua que se convirtieron en las islas de la bahía, formando una gran muralla para detener al invasor. Otra versión de la misma historia, sin embargo, defiende que el dragón lo que hizo fue sumergirse en el agua, y al golpear la costa con su cola, la hundió, dejando sobre la superficie únicamente las zonas más elevadas, que es lo que ahora puede verse.
Como siempre digo, “leyendas aparte”, la Bahía de Halong no es sólo uno de los lugares más hermosos del sudeste asiático, sino una de las maravillas naturales más increíbles del mundo, lo que le ha valido, más merecidamente que nunca, el titulo de Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO.
Pero las sorpresas en Halong Bay no terminan en lo que a simple vista se ve desde la cubierta del barco. En el interior de muchos de los islotes, un universo de colores y formas kársticas aguarda, capaz de dejar sin aliento al más pintado. Que me lo digan a mí, que por la cara de susto que tengo en la foto (no estaba preparada, lo prometo), podréis adivinar que no me lo esperaba en absoluto, y al encontrarme ante tal inmensidad de gruta (concretamente, Thien Cung, que fue la que me tocó en suerte), sostenida por pilares de formas caprichosas, estalactitas y estalagmitas inteligentemente iluminadas por luces de colores acentuando su lado onírico, tuve que pararme un momento para poder procesarlo todo sin que se me “taponasen” los sentidos.
La noche en la isla tengo que reconocer que “me sobró”. Cat Ba es la única isla habitada de toda la bahía, y a vista de la escabechina urbanística que presenta, más valdría que se hubiesen abstenido de construir nada. Además, tuve la mala suerte de que esa noche y la mañana siguiente que pasamos en ella, llovió, por lo que el trekking que en teoría deberíamos haber realizado hasta el mediodía quedó suspendido, y me quedé sin ver el Parque Nacional que ocupa la mitad de su superficie.
¿Y qué se hace en Halong Bay, tres días, subido a bordo de un barquito? Pues además de deleitarse con las vistas, observar los pueblos flotantes de pescadores (pescadores que, evidentemente, viven ahí únicamente por el turismo que atrae la zona, aunque no por ello tiene menos encanto), bañarse en medio del océano, en un escenario irreal (no tengo palabras para describir esto) y hacer algo de kayak…: pensar.
Y es que, como decía al principio, cumplo seis meses de viaje, y eso da para pensar un poco. Y el hecho de que también cumpla 25 años, tan lejos de mi familia, a la que si normalmente echo bastante de menos, ahora, dadas las circunstancias, muchísimo más… pues otro tanto.
He pensado sobre el viaje, sobre lo que me está aportando; sobre lo mucho o poco que ha cambiado mi vida, sobre lo mucho o poco que creo que puede estar cambiándome a mi; sobre lo que de él esperaba y sobre lo que, a día de hoy, considero que de esas expectativas se ha cumplido…. No voy a extenderme mucho porque, además, el balance final considero que debería hacerlo precisamente entonces: al final; pero qué queréis que os diga… no me puedo sentir más contenta, ni más orgullosa, ni más satisfecha de la decisión que, ahora hace más de un año, decidí tomar.
Hace tiempo, antes de partir, escribí un texto (que posteriormente oculté porque me daba vergüenza…) en el que resumía mis pensamientos y las expectativas que tenía al embarcarme en este viaje. El texto era bastante extenso, pero una de las cosas que podrían sustraerse de él era que, con este viaje, lo que buscaba era una experiencia vital, una enseñanza, la oportunidad de aprender y, sobre todo, de reaprender de nuevo… entre muchas otras cosas más. Pues bien, todo esto creo que de alguna manera se está cumpliendo. Es más que evidentemente que el viaje supone una experiencia vital, y no lo es menos que viajando se aprende, no sólo de historia o geografía, sino, sobre todo, a relativizar las cosas y mirar el mundo y la realidad que nos rodea desde otros puntos de vista.
Pero es que la cosa no queda ahí. Reducir este viaje a una mera experiencia, a una anécdota en mi vida, con un principio y un final marcados en el tiempo y apenas tres o cuatro “huellas” en forma de fotografías o historias que posteriormente pueda enseñar y contar a mi familia o amigos, sería reducirlo a una mínima parte de todo lo que está suponiendo para mi.
Ahora, después de seis meses, puedo decir que el viaje me está cambiando. Me está cambiando de forma mucho más profunda de lo que pudo cambiarme estudiar fuera de casa, o irme un año de erasmus a otro país. Ha sacado a la luz partes de mí (de mi forma de ser, mi potencial, mi carácter… llamémosle x) que no sabía ni que existían (¡de las buenas, destacaré una valentía y una “desvergüenza” de las que yo todavía me sorprendo!). Y, sobre todo, el viaje ha cambiado mi forma de mirar al pasado y muy especialmente, al futuro. Y no me refiero únicamente a lo que quiero hacer con mi vida (esto es: en qué me gustaría trabajar, dónde me gustaría vivir, etc, etc, etc), sino a cómo me gustaría vivirla.
Gracias a las personas que he ido conociendo, viajeros como yo (muchos de ellos a larguísimo plazo), he descubierto maneras diferentes de concebir la vida, de afrontarla, y de vivirla. Y me gusta. Me gusta lo que he visto. Y aunque creo que todavía necesitaré otros seis meses para que estas enseñanzas cuajen en mi “encorsetado” interior, para hacerlas mías y reunir el valor suficiente para llevarlas a cabo, creo que la huella que están dejando será profunda.
En fin (serafín), cortamos la conexión por hoy. ¡Vaya tostón! Aunque no quiero irme sin adelantar una primicia: mi paso por Laos (a donde me dirigiré tras unos días en Hanoi y las montañas de Sapa) será breve, de apenas unos 15 días. ¿Y por qué? Pues porque he tenido que comprar a toda prisa un billete de avión a Jakarta para el 30 de Junio, ya que una de las chicas que el verano pasado se hospedó en mi casa mediante couchsurfing me ha invitado… ¡nada más y nada menos que a su boda! Y ser la invitada de honor en una boda musulmana en Indonesia… bien merece un recorte en mi paso por Laos.