El croissant, francés. Sin duda
Si yo fuera un croissant, que no lo soy, desearía ser francés. Ni vasco ni español, gabacho.
Sirva esta declaración de principios, o de intenciones, o de vaya a saber usted qué, de excusa para mostrar al mundo la fotografía que tomé en la terraza del Hotel Alysson, en Oloron Sainte-Marie, durante un desayuno con el bombón que tengo por esposa. El protagonismo de la imagen se lo disputan los bellos croissants y la audaz gorriona que, lejos de achantarse ante mi entonces oronda figura, se permite el lujo y el desafío de pegar un tarisco a mi comida, pero yo prefiero el croissant. Porque para comerlo no hay que desplumarlo y porque, ¡oh la la!, en Francia los hacen mejor que en cualquier otro lugar del mundo. ¿Por qué? Ni idea. Pa’que negarlo.
¿Puede que sea porque lo inventaron ellos? Pues parece que no, porque dieron con él en Viena. ¿Porque allí priman las fermentaciones largas, no las industriales? No sé… ¿Porque aquí abusan de las grasas hidrogenadas? Aaaahh… ¿Porque sus pasteleros amasan con la mente puesta en su particular princesa del pueblo, que fue Brigitte Bardot, no Belén Esteban? Es posible. ¿Chi lo sà?
Sea cual sea el motivo, lo cierto es que comer un croissant en España y hacerlo en Francia no tiene punto de comparación, son experiencias propias de universos paralelos. En un 95% de los casos, aquí son monótonos, de textura compacta, alejada del mito del hojaldre, y tan insípidos que precisan ser cubiertos por siropes y almíbares agresivos y pringosos. Un homenaje comestible, o no tanto, a la producción en serie, a la mampostería y al todo vale.
En cambio, basta dejar atrás los Pirineos para entrar en esa otra dimensión gustativa, pues allí, en el 95% de los casos, son una exquisitez. En la pastelería más humilde y en el hotel más pomposo. Apoyas levemente la yema del índice y, además de que no se te queda pegado, escuchas un crujido, como el ronroneo de un gato al que acaricias. Solo el olor ya es sugerente y, una vez en la boca, sorprende (la primera vez) y satisface (siempre) con una delicadísima textura crocante, su ternura y un sabor a mantequilla casi abracadabrante. Nada empalagoso, sin atisbo de ranciedad. La excusa que necesitabas para visitar el país vecino. Y encima son más baratos. El colmo.
(cuchillo)
Periodista y gastrósofo. Economista. Equilibrista (aunque siempre quiso ser domador). Tras firmar durante 15 años en el diario El País, entre 1997 y el ERE de 2012, Igor Cubillo ha logrado reinventarse y en la actualidad dirige la web Lo que Coma Don Manuel y el foro BBVA Bilbao Food Capital, es responsable de la programación gastronómica de Bay of Biscay Festival y escribe de comida y más cuestiones en las publicaciones Guía Repsol, 7 Caníbales, Gastronosfera y Kmon. Asimismo, es responsable de Comunicación de Ja! Bilbao, Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor.
Vagabundo con cartel, se dobla pero no se rompe, hace las cosas innecesariamente bien y ya han transcurrido casi 30 años desde que empezó a teclear, en una Olivetti Studio 54 azul, artículos para Ruta 66, Efe Eme, Ritmo & Blues, Harlem R&R ‘Zine, Bilbao Eskultural, Getxo A Mano (GEYC), DSS2016, Den Dena Magazine, euskadinet, ApuestasFree, eldiario.es, BI-FM y alguna otra trinchera. Además, durante dos años colaboró con un programa de Radio Euskadi.
Como los Gallo Corneja, Igor es de una familia con fundamento que no perdonaría la cena aunque sonaran las trompetas del juicio final, si es que no han sonado ya. Sostiene que la gastronomía es el nuevo rock and roll y, si depende de él, seguiréis teniendo noticias de este hombre al que le gusta ver llover, vestirse con traje oscuro y contar historias de comida, amor y muerte que nadie puede entender. Eso sí, dadle un coche mirando al sol, una guitarra y una canción, una cerveza y rock and roll, y no le veréis el pelo más por aquí.
Tiene perfil en Facebook, en LikedIn, en Twitter (@igorcubillo) y en Instagram (igor_cubillo), pero no hace #FollowBack ni #FF.